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Décimo aniversario de Senderos y Veredas; 2011-2021

 

La primera imagen subida a Senderos y Veredas



Vídeo con la música de cabecera del canal Senderos y Veredas. Tema completo.


Un siete de febrero del año 2011 decidí comenzar a escribir este blog donde tenía idea de mostrar mis viajes y escapadas por la naturaleza. Y la primera imagen que compartí fue la de arriba, firmada con mi apellido. La foto en si no dice mucho; a modo informativo puedo comentar que lo que vemos es un tramo de la carretera comarcal CM 4157 en la provincia de Ciudad Real. Esta carretera en el momento de tomar la imagen marcaba -en la zona de la imagen- el limite con el Parque Nacional de Cabañeros, sin embargo, hoy en día, esta integrada dentro del parque debido a la ampliación que sufrió Cabañeros hace un tiempo. Y como curiosidad esta carretera que se encuentra en un estado bastante lamentable une la nacional N 502 a la altura del pantano de Cíjara en la provincia de Cáceres hasta la regional CM 401 casi en la toledana localidad de Navahermosa, atravesando los Montes de Toledo en un impresionante trazado de 100 kilómetros. Si alguna vez tenéis la oportunidad de recorrer esta ruta no dudéis en realizarla. Eso sí, repito que el firme de esta carretera se encontraba en un estado lamentable la última vez que por allí fui, aunque tengo constancia de que se estaban acondicionando algunos tramos. En la segunda entrada del blog, realizada al día siguiente, se pueden ver más imágenes de la ruta al completo.

Diez años después de esta primera publicación he pasado por distintas fases y  etapas, tanto bastante prolíficas como de abandono total. Ahora mismo y debido a la situación provocada por la alerta sanitaria del Covid 19 dispongo de más tiempo del que yo quisiera para dedicarme al blog y al canal de Youtube que abrí hace un par de años, de forma que prácticamente los vídeos del canal de Senderos y Veredas y todas las entradas del blog están ya íntimamente unidas.
Sobre el futuro mejor no me pronuncio; al fin y al cabo, y como escribí al final de esa primera entrada en el año 2011, este es el blog de los SENDEROS y de las VEREDAS por las que he caminado, no de los caminos que vaya a recorrer. 
Esperemos continuar con Senderos y Veredas al menos otros 10 años más!


Monasterio de San Jerónimo de Yuste, última morada del emperador Carlos I de España


Busto del Emperador en su palacio de Yuste


Cuando el emperador Carlos I de España y V del Sacro Imperio Germánico, nieto de nuestros Reyes Católicos e hijo de la reina Juana I de Castilla y Felipe I de Castilla "El Hermoso", se sintió agotado tanto física como animicamente allá por el año 1555 por llevar sobre sus espaldas el peso de la corona de medio mundo, decidió abdicar en favor de sus hijos Felipe (Felipe II) para el gobierno de España y Fernando (Fernando I de Habsburgo)  para el control del Imperio Germánico. Y como lugar de retiro hasta llegado el momento de rendir cuentas al altísimo eligió un pequeño monasterio en una remota región de la península ibérica lejos del bullicio de grandes ciudades y cortes. La región elegida era La Vera, al noreste de la actual provincia de Cáceres y el monasterio San Jerónimo de Yuste, muy cerca de la localidad de Cuacos de Yuste.


Entrada a la iglesia del monasterio


La llegada del emperador supuso un cambio radical en la vida sencilla y contemplativa de los mas de 30  monjes Jerónimos que habitaban en este cenobio a los pies de la Sierra de Gredos, ya que se dio orden de construir una ampliación palaciega adosada al mismo monasterio para que Carlos I pudiese vivir en el y ademas alojar a las mas de 60 personas que componían la corte del monarca, aunque posteriormente a la mayoría se les alojó en los pueblos de alrededor. El nuevo edificio constaba de dos plantas que no se comunican directamente entre si. Los aposentos del emperador de la planta superior tenían conexión directa con la iglesia facilitando el acceso para que Carlos I pudiese seguir los oficios religiosos acostado en su litera, ya que padecía del mal de gota y a veces casi no podía incorporarse. El 3 de febrero de 1557 el emperador llego a Yuste para no salir jamas en vida.

Entrada principal al palacio con la rampa vieja de acceso a la planta superior

Arcos de la rampa de acceso


Cuentan que la vida de Carlos I en Yuste fue bastante austera, dentro de lo que cabe esperar de quien había sido un emperador soberano de medio mundo. Su principal ocupación desde luego fue preparar su alma a la espera de su ultimo suspiro, pero tambien dicen que no escatimó en copiosas comidas, perdición de su mala salud que empeoraba sin remedio. También recibía bastantes visitas y mantenía correspondencia continua con su hijo Felipe II.  

El fatal desenlace tuvo lugar el 21 de septiembre de 1558, apenas un año y medio después de su llegada al monasterio. La causa de la muerte fue por paludismo. Como curiosidad, el responsable indirecto del fallecimiento del emperador fue el genial ingeniero italiano Juanelo Turriano, constructor entre otras muchas maravillas del celebre "Artificio de Juanelo" en la ciudad de Toledo, un mecanismo con precisión de relojería que permitía subir agua desde el río Tajo hasta el edificio del Alcázar salvando eficazmente 100 metros de desnivel. Juanelo Turriano llegó a Yuste junto con la corte del emperador ya que era su relojero oficial. Por orden de Carlos I Turriano construyó estanques con mecanismos de relojería en los jardines del palacio para el riego de los jardines y huertos, sin embargo, estos no funcionaban correctamente y provocaban el estancamiento de las aguas, lo que dio lugar a la proliferación de mosquitos con la consiguiente propagación de enfermedades infecciosas como el paludismo. Sobre el gran ingeniero y constructor Juanelo Turriano hablaremos en otra entrada de Senderos y Veredas.

A la muerte del emperador su testamento reflejaba el deseo de reposar en una cripta bajo la iglesia en el mismo monasterio, justo debajo del altar mayor; sin embargo al no estar esta construida todavía fue enterrado de forma provisional tras dicho altar mayor siendo posteriormente trasladados en 1573 sus restos al Panteón Real del Monasterio de San Lorenzo del Escorial por expreso deseo de su hijo Felipe II, donde reposan hoy en día. Como curiosidad, en la cripta donde deseaba ser enterrado el emperador, que actualmente se puede visitar, contemplamos el que tradicionalmente se dice fue el féretro que albergó el cuerpo de Carlos I de España y V de Alemania tras su muerte en Yuste.


Cripta. A la izquierda, debajo de la cruz, se observa el hueco donde reposaría el cadáver del emperador justo bajo el altar mayor 

Féretro el cual se dice que es el original donde se deposito el cuerpo del emperador 

 «El Escorial, momia del emperador Carlos V, copiada del natural», en la revista española La Ilustración Española y Americana. Autor Martín Rico (1833-1908) Fuente de la imagen: Wikipedia 
Imagen de Dominio Público


El actual monasterio con propiedad de Patrimonio Nacional desde el año 2004 no es el original de tiempos del emperador. Las primeras referencias de este edificio datan del año 1402. Con la llegada de Carlos I se amplia considerablemente para albergar a este y a su séquito. Tras la muerte del monarca su hijo Felipe II promulga una célula por la cual ordena la conservación de las estancias construidas por su padre. En 1809 parte del conjunto fue incendiado y destruido por las tropas napoleónicas en la Guerra de la Independencia y posteriormente con la Desamortización de Mendizabal fue puesto en subasta pública y abandonado por la orden de los Jerónimos que lo habitaban entrando en una fase de ruina y expolio para aprovechar gran parte de sus piedras para nuevas construcciones. No fue hasta 1942 cuando se aprobó un proyecto para la recuperación y reconstrucción fiel del monasterio en ruinas volviendo a pasar a manos de la Orden Jerónima en 1958 y abriéndose al publico un año después. En el año 2007 el conjunto monumental del Monasterio de San Jerónimo de Yuste se le concedió el sello de Patrimonio Europeo. En la actualidad ya no es la Orden de los Jerónimos quien habita en las estancias monacales, siendo monjes Paulinos los que actualmente viven aquí.

Jardines del palacio tras los arcos


Sobre el conjunto arquitectónico del edificio; llaman la atención las dos zonas claramente delimitadas, el monasterio en si y la casa-palacio que mandó construir el emperador. Destaca la austeridad de todo el edificio del palacio construido en ladrillo y sin casi ornamentación. La gran rampa que conduce a la puerta principal del edificio superior fue ingeniada para facilitar el acceso con la litera que usaban los criados para transportar al emperador los días en que la gota no le permitía desplazarse por su propio pie. Son cuatro las estancias que se pueden visitar hoy en día en esta parte del palacio, incluyendo el "cuarto real" donde falleció Carlos I decorado tal cual estaba la noche en la que murió. La parte de abajo actualmente son dependencias privadas pero en su día se ideo como "Palacio de Invierno" aunque el emperador prefería vivir en la planta superior, ya que esta mucho mejor iluminada y cuenta con espectaculares vistas desde sus terrazas y galerías. También los jardines están abiertos al público aunque por desgracia los estanques diseñados por Juanelo Turriano se han perdido para siempre. Del monasterio es accesible al publico la iglesia gótica con el famoso retablo que contiene la copia del oleo de Tiziano "La Gloria" (el original está en el Museo del Prado) , la cripta y dos salas con exposiciones permanentes de objetos de la época. A destacar tambien los dos claustros existentes, el Claustro Gótico del siglo XV y el Claustro Nuevo o Renacentista ya construido en el siglo XVI.


Claustro Gótico. Observese la austeridad de sus columnas

Fuente en el centro del Claustro Gótico atribuida a Juanelo Turriano

Claustro Nuevo o Renacentista

Detalle en el Claustro Renacentista

Columnas labradas en el claustro Renacentista

También hay que destacar que este sencillo edificio monacal es fuente de inspiración para Felipe II cuando planificó su monumental Monasterio de San Lorenzo del Escorial, tomando algunas ideas de su padre pero magnificadas para su faraonica obra en la sierra madrileña; un monasterio, un palacio bastante austero para lo que debería corresponder a un soberano dueño y señor de medio mundo, un panteón real bajo el altar mayor de la basílica, amplios jardines alrededor y construido en un entorno privilegiado.


RECOMENDACIONES PARA VISITAR SAN JERÓNIMO DE YUSTE

El Monasterio de San Jerónimo de Yuste se encuentra enclavado en un relajante paraje de la cacereña comarca de La Vera. Hablar de este monasterio es hablar tambien de Cuacos de Yuste, población aledaña vinculada totalmente al empuje histórico que representa el lugar de retiro del emperador. En Cuacos de Yuste ( en 1960 cambió legalmente su nombre de Cuacos de la Vera a Cuacos de Yuste) encontramos una amplia oferta de alojamiento y restauración. Es recomendable perderse por las calles de este pueblo verato para empaparse de la esencia de esta región. 


Casa verata tradicional en Cuacos de Yuste


En Cuacos tambien se puede ver la que fue vivienda de Juan de Austria, hijo bastardo del emperador y brillante militar conocido por otorgar a la armada española la victoria de Lepanto entre otras hazañas. 

Para llegar al Monasterio desde Cuacos tomaremos la carretera EX 391 en dirección a la localidad de Garganta la Olla. En el cruce podemos admirar el monumento erigido al emperador. Ascendiendo por esta escueta carretera de montaña pasaremos junto al Cementerio Militar Alemán del cual hablaremos en otra entrada de Senderos y Veredas, y un poco mas adelante veremos ya el sobrio e imponente perfil del Monasterio de Yuste. Para conocer precios, horarios de las visitas y otros detalles es interesante visitar la web de Patrimonio Nacional

Si disponemos de tiempo suficiente tras la visita al monasterio es recomendable continuar por esta carretera hasta la localidad de Garganta la Olla, un pueblo verato que no te dejará indiferente. Aunque realmente, conocer cualquier pueblo de esta comarca de Cáceres ya de por si es una experiencia única, empapada de historia y cultura. En esta zona se conservan tradiciones ancestrales que han pasado de generación en generación sin casi verse alteradas. Y por supuesto, es imprescindible conocer sus delicias gastronómicas dignas de un rey. 

Solo recorriendo la comarca de La Vera podrás comprender porque Carlos I, poderoso emperador del mundo conocido, quiso acabar sus días aquí.     





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Las "Tumbas Moras" del cerro de La Morañega en el Barranco de las Cinco Villas, provincia de Ávila

 

Sierra de Gredos


Visita el canal en YouTube de Senderos y Veredas

Puedes encontrar enlaces y accesos directos a las ubicaciones al final de esta entrada.

Por toda la geografia nacional encontramos vestigios de piedra o escritos de antepasados nuestros que habitaron hace cientos o miles de años estas tierras. Muchos han dejado registro de su existencia pero son mas los que han sido olvidados para siempre. Y en el caso de las Tumbas Moras de la Morañega en Ávila solo queda el vestigio de su ultima morada.

El cerro de La Morañega se sitúa en el termino municipal de Cuevas del Valle en el Barranco o Valle de las Cinco Villas al sur de la Sierra de Gredos. Aquí, escondida a la vista de ojos profanos podemos descubrir esta necropolis compuesta por varias tumbas abiertas de grandes lanchas de piedra clavadas en la tierra. Pero de sus moradores o del pueblo que construyó este lugar de culto funerario no hay constancia. 


Entorno de La Morañega


El nombre de este enclave -tumbas moras- ya nos indica que tradicionalmente se ha atribuido este yacimiento a los árabes que vivían en esta zona en la época de la reconquista. Un rápido vistazo por Internet nos indica que en nuestro país encontramos una gran tradición de colgar a los musulmanes cualquier vestigio o construcción cuyo origen se haya perdido para siempre; hay gran cantidad de "Tumbas Moras", "Cuevas de la Mora", "Casa del Moro", etc, y en La Morañega se sigue con esa tradición tan antigua. Incluso el nombre del lugar "morañega" evoca a los tiempos de la reconquista. Sin embargo parece ser que el origen de esta necropolis no es musulmana, imagino que por la disposición de las tumbas en este enterramiento se puede conocer que religión profesaban sus ocupantes, ademas de que se ha encontrado en algunas excavaciones realizadas algún objeto u estela de origen cristiano que posiblemente ofrezca bastantes pistas sobre su origen y antigüedad. 

Llegar a este yacimiento no es facil; como en el vídeo se puede ver necesité de dos visitas a la zona para poder encontrarlo. La primera yo esperaba que el sitio estuviese señalizado con algún tipo de cartel indicador pero como ese no era el caso pasé a escasos dos metro de el sin llegar a verle, y en la segunda mucho mas informado conseguí dar con el. En el vídeo realizo una divertida dramatización de como encontré la ubicación exacta. Obviamente no fue tan exagerado pero si me trajo de cabeza la noche después de la primera visita, hasta que encontré un track de Wikiloc subido por el usuario SENEXFA que afirmaba llevarme al lugar exacto con bastante buena precisión. Y exactamente, así fue como se puede comprobar en el vídeo.




Imágenes de dos de las tumbas

Vista general de la necropolis

Enlace a la web de la Diputación de Ávila


Pincha en este enlace para acceder al track de Wikiloc con la ubicación de las Tumbas Moras


Código Plus de Google Maps de la ubicación de la necropolis 7XP3+8M Cuevas del Valle


Para dejar el coche si se desea visitar la necropolis lo podemos hacer aquí (código plus de Google Maps 7XR3+3F Cuevas del Valle)

IMPORTANTE: en el aparcamiento indicado apenas hay espacio para uno o dos vehículos máximo, hay que tener en cuenta que es la entrada a un camino en una carretera de montaña bastante estrecha.


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Túneles Viaductos y Fósiles; linea ferroviaria abandonada Talavera de la Reina-Villanueva de la Serena


Recorremos parte de un antiguo proyecto ferroviario inacabado, la linea que pretendía unir la localidad toledana de Talavera de la Reina con Villanueva de la Serena, en Badajoz. Tras haberse construido estaciones, puentes y túneles y solo a falta de colocar traviesas y rieles, el proyecto fue finalmente abandonado. Algunas secciones se han conservado gracias a la creación de zonas ecoturisticas, como las Vías Verdes de Las Villuercas y de La Jara, aunque esta ultima peligra su continuidad oficial al haberse disuelto la mancomunidad que la explotaba. Otros tramos de esta construcción se han perdido irremediablemente. En este vídeo visitamos parte de este antiguo proyecto ferroviario, en cuestión una sección poco conocida en la provincia de Cáceres, muy cerca de Puerto de San Vicente, por la llamada "carretera de La Loba", una pista asfaltada en muy mal estado que conduce muy cerca de la pequeña población de Puerto Rey y el Pantano de Cíjara.
IMPORTANTE: esta ruta pasa muy cerca de una explotación colmenera; actuar con precaución. Código Plus en Google Maps "FVRW+P4 Puerto Rey" para entrada por carretera. Apartadero para dejar el vehículo aparcado "FVQX+VF Puerto Rey" (copiar y pegar el contenido entre comillas en Google Maps).

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Senderismo; Castaños de Calabazas y Chorrera de Calabazas - Castañar de Ibor




Paisajes que atraviesa la ruta




Visita el canal de YouTube "Senderos y Veredas" 

Descargate los tracks de esta ruta al final de la entrada


Grupo de senderistas cerca del Camorro de Castañar


Castaños de Calabazas



En la cacereña Comarca de Los Ibores, muy cerca del municipio de Castañar de Ibor nos encontramos con estos centenarios castaños llamados de Calabazas en un entorno singular. Un poco mas adelante, avanzando por el escarpado sendero llegamos a la espectacular Chorrera de Calabazas donde podremos disfrutar de pequeños saltos de agua, siempre dependiendo de la cantidad de agua de lluvia acumulada en los días anteriores. Para realizar esta ruta debemos llegar hasta Castañar de Ibor por la carretera EX-118 y tomar el camino llamado "de las Hontanillas" que esta perfectamente señalizado y que parte desde el aparcamiento del hostal Solaire ubicado en la misma carretera. Nosotros nos desviamos para llegar hasta el Camorro de Castañar donde disfrutamos de unas maravillosas vistas del Geoparque Villuerca-Ibores-Jara y realizamos esta ruta de forma circular por gran parte del recorrido de la Media Maratón Subida al Camorro que se realiza anualmente.

Este es un paraje ideal para conocer en otoño, cuando los bosques que atraviesa esta senda se visten de color oro y los castaños lucen en todo su esplendor. Y con un poco de suerte si ha habido lluvias suficientes podrás contemplar la Chorrera con un buen tomo de agua. Señalar tambien que la primera parte del recorrido hasta superar el Collado del Postuero requiere de cierto esfuerzo sin ser este excesivo, con una subida suave pero constante. Después el relieve se suaviza considerablemente. Ya por la zona de los castaños y la Chorrera el sendero atraviesa pedrizas, un detalle muy a tener en cuenta para prevenir esguinces y resbalones si las piedras conservan humedad.



Las opciones que os propongo para conocer estos parajes extremeños en el Geoparque Villuercas-Ibores-Jara son o bien realizar una sencilla ruta desde el aparcamiento del hostal por el camino de las Hontanillas pasando el Collado del Postuero hasta los castaños y continuar un poco mas allá para conocer la Chorrera de Calabazas y regreso por el mismo camino, o bien si quieres hacerle mas kilómetros a las botas continuar por la ruta circular regresando por las faldas del Risco Marruecos y el Collado del Puerto hasta regresar a Castañar de Ibor por senderos que no te dejan indiferente. Las dos opciones las tienes en los enlaces a los tracks de abajo.

Y como alternativa, para llegar hasta el Camorro del Castañar como lo hicimos nosotros deberás desviarte por el camino que sale hacia la derecha desde el Collado del Postuero y que puedes acceder a la ubicación haciendo clic aquí tomando como referencia la explanada que se abre a la vista donde encontraremos un cartel informativo y unas ruinas, para continuar ascendiendo por el camino a la vera del Arroyo de las Hontanillas hasta este punto y después continuar hacia la derecha por estos cortafuegos hasta aproximadamente este punto donde podrás disfrutar de vistas impresionantes de Las Villuercas al suroeste y de la Sierra de Gredos al norte, siempre que las condiciones atmosféricas lo permitan. Haciendo clic en los enlaces accedes a los puntos aproximados en Google Maps, aunque es de justicia avisar que esta parte del recorrido es bastante pronunciada y requiere un moderado esfuerzo adicional desviandonos bastante del objetivo principal de la ruta.



Centenario Castaño de Calabazas

Chorrera de Calabazas con muy poca agua


Otoño en Los Ibores



Senderistas de regreso a Castañar de Ibor

El track de la ruta desde Castañar de Ibor hasta la Chorrera de Calabazas pasando por los Castaños de Calabazas os lo podéis descargar pinchando en este enlace. Ruta muy sencilla y recomendable sobre todo en otoño, cuando el contraste de color embriaga a los sentidos. Y para los mas aventureros este otro track es muy recomendable, ya que se realiza gran parte de la ruta circular que realizamos nosotros ese día.

Laguna Grande de Gredos



Subimos al Circo de Gredos hasta llegar a los pies del refugio de montaña Laguna Grande. Esta ascensión relativamente sencilla parte desde la Plataforma de Gredos (aparcamiento de vehículos con código Plus de Google Maps "7QG9+33 San Juan de Gredos") desde Hoyos del Espino (carretera AV 941) estando muy bien señalizado. A partir de la Plataforma (en temporada alta, fines de semana y festivos hay que pagar una pequeña cuota para acceder y aparcar nuestro vehículo) ascenderemos por una pista empedrada que recorre bellos parajes de alta montaña y que nos conduce hasta el Circo de Gredos, la Laguna Grande y múltiples trochas o senderos que conducen a las diversas rutas que parten hasta los altos picos de la Sierra de Gredos.

Durante el recorrido es facil encontrarnos con ejemplares de Cabras Montés aparentemente muy mansos que se acercan a los caminantes en busca de alguna golosina, lo cual está terminantemente prohibido y castigado económicamente por el SEPRONA.
En temporada de nevadas es posible realizar la ascensión mediante raquetas para la nieve, pudiendo contratar los servicios de algún Guía de Montaña si no tenemos experiencia con este tipo de material y sobre todo para poder realizar la ruta con total seguridad.
En resumen, la ruta desde la plataforma hasta los pies del Refugio de Montaña Laguna Grande es muy recomendable y se puede realizar sin grandes dificultades por toda la familia.

SANTA MARIA DE MELQUE

El conjunto arqueológico Visigodo de Santa Maria de Melque se encuentra situada en el término municipal de San Martin de Montalban, Toledo. Fue declarado como Monumento Nacional Histórico-Artístico desde 1931.






A este complejo arqueológico podemos llegar por la carretera CM-4009, en el tramo comprendido entre San Martín de Montalbán y La Puebla de Montalbán. El desvío está debidamente señalizado.

Su construcción data del siglo VII, coincidiendo de forma aproximada con la conquista árabe de la península ibérica y albergando originariamente a una pequeña comunidad de monjes cristianos en activo, ya que los musulmanes siempre permitieron el culto cristiano. Al final el recinto fue abandonado por los monjes, pasando después a reconvertirse en fortaleza árabe. Una vez recuperada la ciudad de Toledo de manos musulmanas en el año 1085 por Alfonso VI de Castilla volvió a recuperar sus funciones sacras sin abandonar las castrenses y albergando en sus inmediaciones un poblado o aldea. Santa Maria de Melque continuó como centro de culto cristiano hasta la Desamortización de Mendizábal, quedando después su uso exclusivamente para labores del campo (graneros, establos, etc).

Hoy en día puede visitarse de forma gratuita la iglesia restaurada, algunos restos en ruinas de este conjunto religioso y el centro de interpretación aledaño.





Se ha dicho que la iglesia de planta cruciforme que hoy observamos es un conglomerado de estilos arquitectónicos visigodo-mozárabe, pudiéndose observar las distintas contribuciones según la época de las reformas que sufrió a lo largo de su vida activa. En su cúpula central (imagen sobre estas líneas) se aprecian posibles restos de decoración o pinturas, o sea, las piedras de distinto color.


Ruinas de Santa Maria de Melque

En los alrededores podemos observar distintos restos de construcciones, como los muros de dos antiguas presas que almacenaban el agua de los arroyos colindantes para el uso de hombres y bestias tanto del monasterio como de la aldea.



LOS GALAYOS

Los Galayos son unas soberbias formaciones graníticas situadas en la Sierra de Gredos (Sistema Central), todo un punto de referencia para amantes de la escalada y del senderismo; la ruta de acceso a la Cuerda de Los Galayos nos lleva por bellos parajes de alta montaña que nos muestra toda la fuerza que emana de esta cordillera. Ademas de llegar hasta Los Galayos, por estas sendas muchos montañeros ascienden hasta el Pico de la Mira, a una altura superior a Los Galayos pero mucho mas accesible.



Como bien he dicho, la Cuerda de Los Galayos es muy conocida entre los amantes de la escalada, ya que sus paredes verticales permiten bastantes opciones para la práctica de este deporte. Yo soy todo un profano en cuestiones de escalada, asique dejo aquí el enlace de una entrevista realizada a David Bautista, guarda de refugio Victory, situado junto a Los Galayos, donde explica sus impresiones sobre esta actividad deportiva de montaña. El refugio de montaña Victory esta situado a 1.995 metros de altura al pié de Los Galayos y está gestionado por el Grupo Gredos de Montaña, con sede en Arenas de San Pedro (Ávila).



Vista de la Cuerda de los Galayos desde el cercano Pico de La Mira, a 2.343 metros sobre el nivel del mar. La altura de Los Galayos oscila entre los 2.000 a 2.200 metros aproximadamente.


Tanto si se desea llegar hasta Galayos para disfrutar de la escalada, como si lo que queremos es ascender hasta La Mira o simplemente realizar una marcha senderista con final en el Refugio Victory, el punto de partida es el Nogal del Barranco. Esta es una pequeña plataforma donde poder dejar el vehículo y comenzar el trayecto a píe. Por aquí también se conoce a este lugar como "La Cabra", debido al monumento que representa a dicho animal ubicado en el centro del aparcamiento. También hay aquí cerca un camping que dispone de bar donde poder refrescarnos y relajarnos a la llegada de nuestra excursión (o salida). Y destacar también que hay distintas rutas que parten del Nogal del Barranco para recorrerlas a pié o en bicicleta.

Para llegar hasta esta plataforma debemos llegar hasta Arenas de San Pedro, al sur de Ávila  y tomar la carretera AV-P-713 en dirección a la localidad de Guisando -NOTA: hay mucha gente que por error ha realizado esta ruta pensando que en estos parajes de montaña estaban ubicados los famosos TOROS DE GUISANDO; no es así. Los Toros de Guisando se encuentran también en la provincia de Ávila, pero en el termino municipal de El Tiemblo, cerca de la Comunidad de Madrid. En este enlace dejo toda la información correspondiente a los Toros de Guisando-. Atravesamos el pueblo siguiendo las indicaciones y continuamos por estas estrechas carreteras de montaña rodeados de bosques.

Una vez lleguemos al Nogal del Barranco, dejaremos el vehículo en el aparcamiento y a partir de ese punto, comienza la travesía a pié hasta Los Galayos.

Vista del entorno del Nogal del Barranco

Cartel informativo

Señalar que esta ruta no es precisamente un paseo; en siete kilómetros se salva un desnivel de 900 metros y la parte final entraña cierta dificultad. Aun así, conozco a varias personas sin apenas experiencia en este tipo de actividad senderista que han logrado llegar hasta La Mira por esta ruta; querer es poder.

Saliendo desde el Nogal del Barranco comenzamos inmediatamente a ascender. Al principio la subida es bastante agradable, bajo la protección de los pinares. Poco a poco, vamos dejando los pinos atrás y también notamos el peso de la ascensión en las piernas. Para refrescarnos, también existen dos fuentes de agua potable debidamente señalizadas. Mi consejo: disfrutar mientras ascendemos de las maravillosas vistas que se nos presentan ante los ojos en la Garganta de Los Galayos.


Aquí comienza nuestra ascensión


Estos son algunos de los soberbios paisajes que se nos abren en el camino.

También podemos volver la vista atrás y contemplar lo que vamos dejando sobre nuestros pasos.

Poco a poco, nos vamos acercando a las grandes alturas de la Sierra de Gredos.
  

Siguiendo el sendero, llega un punto que podemos tomar dos posibles caminos: cruzar el arroyo que nos acompaña a nuestro lado izquierdo y subir hasta el refugio Victory por las serpenteantes zetas que ascienden sinuosamente pero siempre bien marcadas y definidas o continuar recto por la llamada Apretura, que es una pedrera que conduce directamente al pié de los Galayos y por ende al mismo refugio. ¿cual es la mejor? no sabría decir, pues hay distintas opiniones al respecto. En un primer momento da la sensación de que ascender por el sendero de las zetas es mas fácil, pero hay que tener en cuenta que el recorrido es mucho mas largo, ya que la subida es en zig-zag y añade metros extra al recorrido, y hay un par de puntos donde se hace necesaria una pequeña escalada por las rocas. Los expertos dicen que es mejor por la Apretura, ya que es mucho mas recta aunque con mayor pendiente a superar.
En esta excursión nos decantamos por el sendero de las zetas.


La Apretura de Los Galayos

Debido a problemas técnicos con la cámara no pude tomar muchas imágenes de esta ruta, como por ejemplo, de las zetas o del refugio Victory. Aun así, me traje para casa bastante buen material gráfico.

Las Cabras Montesas, omnipresentes por todo Gredos. Se acercan a los excursionistas buscando alguna golosina.



Los Galayos. Estas son las paredes rocosas tan buscadas por los amantes de la escalada. A la derecha una de las formaciones mas conocidas, el Torreón.



Ese puntito en la cima central es una persona.




Y en la grieta, también podemos ver a alguien disfrutando de la escalada en Los Galayos.


Aquí dejo dos imágenes de las soberbias vistas que se pueden disfrutar desde el refugio Victory; Todo el valle que se aprecia es el camino que debemos recorrer para llegar a este lugar tan espectacular.





Lamentablemente, aquí fue donde la cámara comenzó a dar problemas; todas las imágenes del Victory y de la senda de las zetas están borrosas e inservibles debido a un  fallo que resulto tener su origen en la batería, defectuosa de fábrica.


Los Galayos desde abajo

Nuestra excursión termino en el refugio Victory. En un principio teníamos como objetivo principal llegar hasta el pie de Los Galayos, por lo cual se podría decir que lo cumplimos holgadamente. Sin embargo, una vez allí, pensamos que podríamos intentar llegar hasta el cercano Pico de La Mira, ya que era una hora bastante prudente y había muchos excursionistas que se dirigían hasta allí ese día. Sin embargo, mis piernas estaban muy castigadas debido a la ascensión por las zetas, y a los pocos metros de comenzar a subir por la Apretura desde el Victory, comencé a sufrir calambres que me hicieron decidir darme la vuelta y buscar un poco de relax y descanso. Mi compañero intentó continuar solo, pero también debido a la nieve acumulada en la Apretura y al cansancio de la excursión, desistió y volvió sobre sus pasos. Y esque en la montaña debe prevalecer el buen juicio y saber hasta donde se puede llegar en cada momento.   

En resumidas cuentas, La subida hasta Victory-Galayos es dura, pero vale la pena el esfuerzo que supone llegar hasta allí.